Если бы я попала в Амед до того, как побывала на Нуса-Пениде, то я бы сказала, что это, простите, пердь. А так вроде и ничего, и цивилизации хватает вполне.
Читайте далее:
Чего ждать
Конечно, на фоне бурлящей туристами Куты и сельского культурно-рисового очарования Убуда – кстати, и там, и там очень много русской речи! – Амед выглядит неожиданно аутентично. Я, честно говоря, вообще не предполагала, что на Бали в принципе есть такие тихие углы. Хотя «тихий угол» в отношении Амеда, мягко говоря, совсем некорректно, потому что тут бурлит жизнь – в прямом смысле слова бурлит: пузырями в воде от бесконечного количества дайверов, фридайверов и просто любителей посноркать. Но общее настроение именно такое: тихо, спокойно, размеренно, по-сельски. Дача, короче. В хорошем месте, прямо у моря, а если повезло – то и с видом.
Наверное, не в последнюю очередь такое впечатление складывается от того, что Амед сильно вытянут вдоль берега и, по сути, представляет собой сразу несколько бухт разного размера, которые с одинаковым правом называются Амедом. Я бы, вероятно, растерялась при выборе, где остановиться, но спасибо нашим индонезийским инсайдерам Яночке и Кириллу за то, что сразу направили нас, куда надо. В Джемелук.
Несколько лохофоток Амеда с байка. Просто для общего развития. Все примерно такое:
По пути в Туламбен (на запад):
Кстати, забавный момент: сетки над посадками, чтобы птицы не склевали.
Подъезжая к Амеду с юга (например, из денпасара, Чандидасы и т.д.)
По пути к Липа-Бич и Японскому рэку (на восток):
Местная заправка. Накрутите мне там, пожалуйста, пару литриков!
Вообще, конечно, у Амеда была сложная задача: если уж не поразить, то не разочаровать нас после Нуса-Пениды. А это, скажу я вам, очень, очень сложно. И он справился!
Как добраться до Амеда
Но по порядку. Мы добирались в Амед из Санура. Все удовольствие с заездом в Тайское консульство (напишу отдельно о том, как получить тайскую визу на Бали) обошлось нам в 350.000 рупий (около 20 долларов). Граб-водитель, правда, половину дороги причитал, что не найдет себе обратку, рассказывал о своей жизни в детском доме и службе в армии. В годах он был уже преклонных, так что рассказ был долгим. Расстояние 85 км, время в пути – 2,5 часа. 2 минуты километр – хорошая дорога по балийским меркам. Нда…
Кстати, хочу отметить, что дорога вдоль восточного побережья, действительно, отличная. Помимо длинного моста из Южной Куты до Денпасара и Нуса-Дуа, это единственная приличная трасса на всем острове: с разделительной, широкая. Надеюсь, ее в итоге дотянут дальше, потому что пока что она заканчивается чуть дальше Чандидасы. Дальше начинается однополосная дорога по горам и селам. Живописная, но, как понимаете, не сильно быстрая.
Общественный транспорт в Амед тоже есть. Стоит автобус на одного 200.000 рупий, посему смысла в нем особо нет, если вас больше, чем один.
Имейте ввиду, что в обратную сторону вызвать Граб вряд ли удастся. Трансферы в цивилизацию Куты предлагают по 500.000 рупий. Альтернатива – автобус.
Где остаовиться
Жилья в Амеде не просто много, а очень много. Весь вопрос заключается в том, какую бухту выбрать. Красивые отели и гесты мы видели везде – и на Липа-Бич, и на Японском рэке, и в Туламбене. В итоге мы останавливались в Джемелуке. Выбор жилья в бухте очень большой, но Bamboo Bali Bungalows (геоточка) меня подкупили гамаками на террасе. В итоге как же круто лежать, тупить и пялиться на синий океан со склона холма! 350.000 рупий за отдельный домик с двумя кроватями под балдахинами, кондером, гамаком, завтраком на троих. Не лакшери, но, скорее, рустико;)
Как я уже сказала выше, Джемелук мне показался прямо-таки идеальным местом для базирования, потому что тут и сноркательное море есть, и цивилизация в виде магазинчиков, кафе, ресторанов, массажек, дайв-центров. В общем, рекомендую, но, по большому счету, наверное, везде хорошо.
Картинки из Bamboo Bungalow Bali для вдохновения.
Хозяин – конечно, Мадэ – невероятно гостеприимный и приятный, с удовольствием делился местным инсайтом не толькона тему «что-где-когда», но и провел вводную лекцию по ознакомлению с местными реалиями – наименованиями, школьной системой и т.д. Полагаю, делится этими историями со всеми желающими, приятно.
Кстати, о Мадэ. 80% всех, кто мне встречался на Бали, звали Мадэ. Почему? В балийских семьях ребенку принято давать имя в зависимости от того, каким по счету он родился. Точнее, не совсем так. Так же, как и в Таиланде, у ребенка есть свое уникальное имя (фамилии, кстати, в большинстве случаев нет), а вот в качестве прозвища, которое сообщается всем вокруг и подряд, используют имена-номера, одинаковые для мужчин и женщин. Список таких имен имеется только для четырех первых детей, а далее все идет по кругу. Итого первые дети – Ваянг, Путу, Геде; вторые – Мадэ, Кадек, Ненгах; третьи – Команг, Ниоман; четвертые – Кетут.
Но обратно к Бамбу Бали. Еще в Бамбу Бали можно взять в прокат ласты или маски для снорклинга (рекомендую, потому что в дайв-центрах в два раза дороже) – ласты мы брали по 20.000 рупий; байк – 50.000 рупий в сутки. Тут же предлагают массаж по 100.000, хотя на пляже рядом он по 50.000, трансферы и такси, билеты на лодку (на Нуса-Лембонган).
Где поесть
Конкретно в Джемелуке прямо шикарных ресторанов нет, и не ищите. Хотя, например, в районе Японского рэка есть пара очень прилично выглядящих заведений. В Джемелуке же придется довольствоваться варунгами разного уровня, но, как мне кажется, жаловаться особо не на что: многие из них предлагают в дополнение к своим блюдам по 2-5 долларов за порцию отличные виды на бухту и океан. Свежий бриз, лодки-аутригеры, яркие краски, холодное пиво: чего еще желать на отдыхе у моря?
По большому счету, везде кормят плюс-минус одинаково и преимущественно местной кухней. Всякий там нази горенг, нази кампур, ми горенг – наше все. Цены от 25.000-40.000 рупий за простые блюда, всякие карри в районе 50.000-70.000.
Варунг Пантай прямо напротив Бамбу Бунгало. В плане интерьера, если то в принципе можно так назвать, обстановка тут отражает то, что вы обнаружите в 80% заведений в окрестностях.
Виды тоже примерно одинаковые. Но не менее прекрасные от этого.
Если просто сидеть и тупить на вид станет скучно, можно поработать за еду. Шутка.
Варунг Челади (Warung Celadi) – ресторан от Бамбу Бунгало через дорогу чуть влево и тоже прямо у моря. Тут нас накормили запредельно вкусным карри, но цены чуть выше, чем рядом в Варунг Пантай. Разговорчивый хозяин – на сей раз Команг – поведал много интересного о местной жизни.
Ну и местный гламурный закатный коктейль-спот – Warung Sunset Point. Мимо него промахнуться невозможно: когда выходишь в Джемелук, сразу бросается в глаза примостившийся на краю утеса в восточной части бухты кафе-рестобар. Туда надо зайти обязательно!
Пусть красные пластиковые стулья вас не пугают: вид даже не просто компенсирует, он решает. В целом, заведение для данной географической широты и уровня дороговато (коктейли по 100.000 рупий/200 батов/7 долларов), но никто, в принципе, не заставляет. Еда тоже есть, хотя почти никто ничего не ест, все только пьют. Собственно, правильно делают, потому что еда на троечку.
70.000 рупий, потому что вид включен;)
Буквально за полчаса разворачивается целое представление. Роскошно! Но надо приходить пораньше, иначе коробочка будет полна – и с верхом.
Далее про снорк в Амеде. Он отличный! Всем прекрасных выходных!
