Вот кто как планирует маршруты для поездок, а мы примерно так:
– О, в эти выходные в Лее Пхитакхон. Поехали сгоняем? Горы, туманы и все такое.
– Отличная мысль, едем!
Спустя пару часов:
– Блин, на машине, если ехать по светлому, полтора дня на дорогу убьем, умотаемся, времени ни на что не хватит. А на автобусе если, то что – только в Дансае сидеть? Тоска же.
– Тоска, да…
– Тогда куда?
– Куда?
– Аюттхая, Канчанабури, Чаченгсао? Что там еще из недалекого? Чантхабури?
– Ой, ну Аюттхая – это как-то банально, в другой раз по-быстрому скатаемся, Канчанабури – отлично, а не далеко ли, если еще в Сангкхлабури ехать? Чаченгсау – ну да ну, это и одним днем можно, Чантхабури – высосанный из пальца порожняк.
– О! Есть же еще Сакэу! Поехали в Сакэу!
– Точно, давай в Сакэу! А что там?
– Не знаю, но ща сориентируемся наверное.
Короче, поехали в Сакэу.
Читайте далее:
Что в Сакэу
Вообще, конечно, с каждым разом все сложнее и сложнее выбирать направления, куда укатить на пару дней недалеко: во-первых, все уже давно изъезжено, и не по разу, во-вторых, по большому счету, картинка часто схожая повсеместно. Драйва нет. Ну что делать.
Сакэу – приграничная восточная провинция, по ту сторону границы тянется Камбоджа. И картинки Сакэу, как выяснилось, значительно отличаются не только от окрестностей Паттайи, северной, южной и центральной части Таиланда, но и от остального Исана. Эти красные пыльные дороги, эти темные лица, эти полуразобранные трактора, эти бесконечные поля маниока. Где-то мы это уже видели. Не в Камбодже ли?
В тайской Бирме мы уже бывали, а вот теперь оказалось, что и своя внутренняя Камбоджа тут тоже есть. Сюрпрайз!
В сезон дождей картинка открывается очень нарядная, в ярких насыщенных зелено-оранжево-синих цветах полей, дороги и неба.
Но, на мой взгляд, принципиальное отличие Сакэу от Камбоджи – люди. Совершенно неожиданно для меня Сакэу поразил очень гостеприимными, открытыми, дружелюбно настроенными жителями. Да, нельзя сказать, что тут невероятные достопримечательности мирового масштаба, но зато какая приятная атмосфера! Не раз и не два мне вспоминался в этом разрезе Сукхотхай с уникальным историческим парком – и не одним, национальным парком и удивительно негостеприимными, даже порой откровенно враждебно настроенными местными жителями. В общем, Сакэу тут оказался приятной неожиданностью.
Но это все субъективные ощущения, а что есть из объективного, чем заняться в Сакэу?
Национальный парк Пангсида (Pang Sida NP; อุทยานแห่งชาติปางสีดา)
Ну что, по ходу, в Пангсиду ехать бессмысленно? Мы уныло смотрели через залитое дождем окно на вход в нацпарк.
К огромному моему разочарованию, национальный парк, ради которого на 50% я и ехала в Сакэу, посетить не удалось по причине пасмурной погоды. Парк изобилует дикими животными, включая слонов и прочих более мелких млекопитающих и пернатых, имеет парочку водопадов и несколько троп для хайкинга, чем не особо отличается от множества других нацпарков в Таиланде. Но с мая по август в парке наступает сезон бабочек: они выводятся здесь в больших количествах и ассортименте. В парке есть несколько «бабочковых» точек, где они роятся целыми стаями. Но – увы! – только в солнечную погоду. Из трех дней, которые мы были в Сакэу, два первых оказались не только пасмурными и дождливыми в районе Пангсиды, и охранник на въезде в нацпарк отсоветовал нам заезжать. «Только деньги потратите: водопад силу еще не набрал, а бабочек сегодня не предвидится: солнца-то нет и неизвестно». Вот добрый самаритянин! В итоге это мой личный незавершенный гештальт с Сакэу, и я допускаю, что как-нибудь дождусь погоды и скатаюсь в провинцию еще раз исключительно с целью посмотреть на бабочек. Я знаю, что аналогичный аттракцион есть в Пхетчабури, но, суди по общим впечатлениям, которые оставил Сакэу, тут будет душевнее.
Вход для иностранцев 200 батов, детям 100. ВП и тайские права не принимаются.
Парк белых Будд
Неудачу с Пангсидой в день приезда мы решили компенсировать парком белых Будд и Лалу.
– А откуда вы узнали про это место? – обескураженно спросил вечером Эрнест, хозяин геста, где мы остановились. – Оно же типа секретное. Совсем-совсем.
Вот кстати, очередной раз убеждаюсь, что бронировать жилье заранее – не мое. Не будь у нас брони гестика у Пангсиды, мы бы благополучно сразу отправились в сторону Лалу и кхмерских развалин и заночевали бы где-нибудь в районе Араньяпратхета. А так пришлось мотаться туда-сюда. Ну ладно.
Действительно, парк белых Будд пришлось поискать. Фотографии в интернете мелькали, но никаких вменяемых указаний на то, где он находится, не было. В итоге нашли, конечно.
И уткнулись в заколоченный вход с надписью а-ля «Посторонним вход воспрещен».
Что из себя представляет это место? По нашим ощущениям, это что-то наподобие Будда парка по обе стороны границы между Таем и Лаосом (Нонгкхай и Вьентьян). Местная интерпретация. Точнее, даже не совсем местная, потому что вроде как идея и воплощение принадлежит скульпторам из Чонбури и финансируется добровольными пожертвованиями. Парк строят из любви к искусству и для себя, без какого бы то ни было прицела на туризм. По крайней мере, на такую версию можно наткнуться в сети, и примерно то же самое нам озвучили в гесте. Судя по тому, что все ходы и выходы перекрыты, истина где-то рядом.
По сути, это, конечно, обычный и не очень интересный новострой, но довольно атмосферный – пожалуй, преимущественно за счет того, что сейчас, в сезон дождей, вся территория полностью заросла травой, создавая ощущение заброшенности, сталкерства, одиночества, тленности бытия – остановите меня. В общем, место забавное.
Ну и, конечно, никого там кроме нас не было. Соответственно, все бесплатно.
Каньон Лалу (ลาลู)
Подобных каньонов в Таиланде есть несколько. В частности, буквально осенью мы заезжали в один такой на севере в районе Пхрэ. Каньон в Сакэу немного отличается по цвету почвы, но суть та же: высокие скульптуры, устремленные вверх, – результат кропотливой работы солнца, ветра и воды. Изящные конструкции выглядят очень хрупкими – и, уверена, таковыми и являются. Тем не менее, никаких ограничений «тут не ходить, сюда не садиться» нет.
Самое интересное в приключении с Лалу нас ждало в пути.
– А давай лохофоточку с указателем на Лалу запилим?
– Отличная идея!
Мы тормознули у ближайшего приглянувшегося указателя и принялись принимать позы. На противоположной стороне дороги что-то зашуршало и послышался мужской голос.
– О, смотри, какие там чуваки!
Я заинтересовалась. Чуваки оказались очень рогатыми буйволами, которые ломились через валежник к дороге в нашу сторону.
– Эээээ… Поехали лучше другой указатель поищем!
Оказалось, я очень быстро могу запрыгивать в машину и заводить ее. Не знаю, что на нас нашло: лично я с детства коров не боялась, но тут антураж и все такое. В общем, позорно бежали.
– Я ненавижу-ненавижу-ненавижу эту тайскую логику в навигаторе! – Возмущалась я, когда, поплутав по разбитым дорогам из красного кхмерского глинозема со следами, явно свидетельствующими о том, что ездят тут только тракторы – точнее, только «детали от тракторов», как метко охарактеризовала такие средства транспорта Оля, – мы оказались посреди хилой рощи с огромными дырами между деревьями в почве.
– Тут Лалу даже и не пахнет.
– Пахнет. Мы сверху.
Так и оказалось. Дыры под ногами распахивались в поля, усеянные стройными изящными песчаными формациями. На фоне блуждающих над соседними холмами туч выглядели они сокрушительно. Мы приткнули транспорт где-то в кустах и отправились изучать окрестности.
Возможно, нам просто очень повезло. Мы оказались здесь в полнейшем одиночестве, и гнетущая, звенящая атмосфера одиночества была почти ощутимой. Как будто попал на другую планету, а тут никого. Или остался на нашей, но все остальные вымерли. Издалека донеслось низкое гудение гонга. Ух!
Провели время с пользой.
По пути в Лалу, кстати, наткнулись на забавное «мини-Лалу»: место, где знаменитые формации только начинают образовываться. Если фотографировать крупно, то никакой разницы.
…Джи-пи-эс сигнал лост, бодро отрапортовал навигатор в 25 раз за последние пару часов. Мы остановились в непосредственной близости от какого-то храма, откуда, вероятно, и долетали звуки гонга ранее, и где сходилось сразу несколько одинаково паршивых дорог. Вокруг не было ни души. Ну и куда ехать???
И вдруг, как в сюрреалистическом кино, на бетонном мостике появился пыхтящий агрегат.
– О, трактор! Смотри!
– Это не трактор! Это сонгехэо!
И действительно, позади «водителя кобылы» тянулись в кузове две такие привычные скамьи, занятые необычно приличными для данного вида транспорта людьми.
Не успели мы прийти в себя от удивления, как за первым трактором-сонгтхэо бодро пропыхтели еще два, а потом и еще один. Все битком набитые красиво наряженными людьми.
– Да это ж туристы! Смотри, у этого даже гоу про есть!
– Ага. Раз они едут оттуда, то нам, значит, чтобы выбраться из этой дыры, надо ехать как раз туда!
Навстречу пронесся пятый трактор. И вскоре мы увидели, где у них нора. Я не очень уверена, но подозреваю, что это и есть официальный вход в парк Лалу. Мы, с моим-то специально обученным навигатором, как водится, умудрились заехать через задний проход.
В итоге Лалу я бы, пожалуй, определенно рекомендовала. Без откровений, но место довольно живописное, настроенческое, а уж для колоритных инстрафото – и подавно.
Areeya Resort – гест недалеко от нацпарка Пангсида
Упомяну о гесте, в котором мы останавливались недалеко от нацпарка. Не потому, что он поразил воображение, а потому, что это, по сути, единственная удобная и приемлемая опция, если вы собираетесь в нацпарк.
Хозяйку геста зовут Ария; Эрнест, ее муж, скромно представился эй-ти-эмом.
Вечером Эрнест смотрел ЧМ Австралия–Франция. «Да я просто в Австралии долго жил.» Пояснил он. «Ну а так-то вы же из Голландии, да?» Я проявила свою осведомленность. «Да нет, ошибка там на букинг.ком. Австриец я.» Да и то верно, на австрийца он был похож гораздо больше.
В гесте есть несколько вариантов размещения: маленькое бунгало, семейные бунгало побольше (самая дорогая опция) и комнаты в небольшом бараке. Надо брать большие бунгало, потому что стоят они всего 600 батов, а маленькое – 450, но оно реально маленькое. А в большом и терраса, и две кровати.
При гесте есть ресторан – это, конечно, громко сказано, но несколько аккуратных бамбуковых столиков под навесом. Меню обычное тайское, готовит сама хозяйка. Готовит хорошо, но очень медленно – учитывайте.
Еще учитывайте, что сельские лавки вокруг закрываются рано. Закупайтесь необходимым заранее, как мы. Кстати, наценка на все по сравнению с севеном либо отсутствует, либо минимальная.
Хозяева очень дружелюбные, и Эрнест с удовольствием дал нам всевозможные ЦУ, что и где посмотреть в окрестностях. Правда, все это мы и так знали, но тем не менее. В целом, приятное по атмосфере место, так что рекомендую.
…Вечером после дождя окрестности геста погрузились в невероятную громкую какофонию, из которой я смогла наверняка отличить только выразительный рев лягушек.
Довольные, мы завалились спать под неумолкающие кваканье и стрекот живности. Прекрасный белый шум, единение с природой и все такое.
