Борободур: успеть увидеть

Уже успели занести в актив двух первых членов «Большой азиатской тройки», Ангкор и Баган? Тогда срочно приобретайте билет на Яву: в ближайшее время власти планируют критически ограничить доступ к яванской версии земного воплощения Меру, Борободуру.

Борободур снаружи и внутри

Тяжелой, неуклюжей громадой, ощетинившись острыми пиками и вздымаясь могучей колоколообразной чеди к небу, вблизи инодонезийский Борободур превращается в волшебное царство этических битв и изящных танцовщиц, невесомо парящих под молчаливыми взглядами Будд на фоне дымящейся Мерапи.

Нет, конечно, положа руку на сердце, многих из путешествующих персонажей коробит пакетный туризм как явление. Клик-клик, я с Буддой, я на фоне, я в обнимку, я подпираю, я увидел белую обезьянку…

В той или иной форме, мы все выступаем за ограничительные меры в отношении памятников истории, природы и архитектуры: нет эскалаторам у водопадов, нет разграблению исторических сайтов в угоду музеям, нет каскам на зип-лайнах, в конце концов. Но, что касается Борободура, меры, которые намерено предпринять правительство, кажутся слегка чрезмерными: в ближайшем будущем на территориии комплекса единовременно сможет находиться всего 15 человек. 15, Карл!!!

В день, когда мы попали в Боробудур – не в праздник, не в выходной; более того, не в «час пик»: ни к восходу, ни к закату, а в самой середине дня – народа было много. Очень много. Правда, практически все – местные туристы. Из иностранцев мы заметили еще буквально парочку азиатов и несколько парочек белых.

Чтобы понять, о чем речь, замечу, что площадь комплекса, на минуточку, составляет, ни много ни мало, 55 тысяч кв.м. Несмотря на масштабность, найти в Борободуре уединенный уголок в дни работы комплекса и несмотря на относительно высокую стоимость входного билета (для иностранцев – 190.000 рупий или 20 долларов; для местных – 12.000 рупий) было практически невозможно. Но, как ни странно, даже бесконечные щелчки фотоаппаратов, телефонов и айпэдов не в состоянии нивелировать очарование этого места, убить атмосферность и энергетику, принизить архитектурную значимость. Конечно, на мой взгляд, в размахе Борободуру далеко до Ангкора или Багана, но все же для меня этот индонезийский храм – один из самых впечатляющих в регионе.

Боробудур, несомненно, – место мистическое. Сам храм возникает совершенно неожиданно: вроде только что прошел два шага от турникетов по дорожке среди деревьев и вывернул на некое подобие бульвара – и вдруг вот он! Громадный, массивный, масштабный! Он и сейчас-то производит колоссальное впечатление на привыкших к гигантомании современников, а что было 13 веков назад – и представить сложно…

Подняться наверх можно по восточной лестнице. Вот она, словно продолжение аллеи, устремляется вверх.

На подступах к ступе повсюду развешаны напоминания, что обходить ее следует три раза и по часовой стрелке. Вот эта уважающая храм группа явно движется не в том направлении.

Несмотря на то, что самая знаменитая картинка Боробудура – своеобразные «сетчатые» ступы с изображениями Будд внутри, расположенные на верхних уровнях, нижние не менее интересные. А, может, и более. Стены здесь покрыты каменными барельефами, изображающими абсолютное разнообразие сцен, от джатаки до повседневной жизни.

Слоны тоже тут, как иначе?

Помимо барельефов, храм украшает множество скульптурных изображений.

Это не просто элемент декора,

это еще и водосток. Тропики, как никак.

Местная интерпретация любимых мною кал.

Явная сцена из повседневной жизни: правителю преподносят огромный коктейльный бокал) Зонтик тоже коктейльный. Для украшения.

Более 400 Будд взирают с галерей

и еще 70 скрываются в сетчатых ступах верхнего уровня. Одна из ступ открыта, чтобы посетители могли получить представление об их обитателях. Считается, что если дотянуться до изображения Будды в закрытой ступе, то удача у вас в кармане.

Усилия реставраторов, несомненно, заслуживают восхищения, но фронт работ по-прежнему немалый: часть рельефов заменена обычными вулканическими булыжниками.

И все же Боробудур не может не впечатлять. Эти бесконечные ступы, устремленные в небо, маленькие, большие, цельные или сетчатые; стройными рядами, одиночные, разбросанные то тут, то там, но все же в полном соответствии с замыслом: воспроизвести в камне мини-вселенную…

В какой-то момент окутывающие горизонт облака расступились, и, словно паря в воздухе, вдали вдруг простыпил дымящийся конус Мерапи. Абсолютно нереальное зрелище!

Полезное:

– Вход 190000 рупий с человека. Иностранцам на входе выдаются саронги. Кондиционированных помещений, кроме билетных касс, нет. В билетных кассах – бесплатные чай, кофе и вода плюс туалет.

– Туалеты на остальной территории комплекса по 1000 рупий (жлобство!).
– Стоянка байков в байк-шопах перед въездом – 3000 рупий. На стоянку комплекса разрешен въездавтобусов и автомобилей.
– Можно взять в аренду зонт (и от солнца хорошо, и от дождя, что нередкость во второй половине дня)
– Невероятно привязчивые торговцы с традиционно зашкаливающим ценником. Если уж собрались что-то покупать, торгуйтесь. Мне, например, удалось разжиться деревянными куклами Сиды и Рамы за 5 долларов. Начинали с 25.

Продавщица браслетиков из биссера и не только:

– Кафе на выходе из комплекса однотипные, дешевые и вполне съедобные (блюдо 10000–15000 рупий). Пиво есть.
– На байке от Джогьи местами довольно приятная дорога среди полей и деревушек. Около часа.
– Аренда байка на Сосровиджаян – 60.000 рупий (автомат, относительно новый).
– Если приехать в Боробудур чуть позже рассвета, когда «рассветные» тургруппы уже отчалят, а «сони» еще не подоспеют, то можно застать его в редкостном уединении.

Ахтунг!

До 11 сентября у AirAsia большая распродажа. Донмыанг–Джакарта от 1890 батов, что, в принципе, совсем неплохо. От Джакарты придется еще лететь (или ехать) до Джогьи, но, памятуя об опыте перемещения по Индонезии на автобусах, я все же выбрала бы перелет.

Всем удачных путешествий! Еще раз: не пропустите Борободур!