Что посмотреть в Армении кроме монастырей?

Совершенно необязательно кататься по Армении лишь от монастыря до монастыря. Тут, на самом деле, есть все. Горные озера? Естественно! Древние менгиры? Разнообразные! Языческие храмы? В лучших традициях Греции! Перевалы? Смотрите, чтобы не занесло снегом! В общем, разное. Приятно, черт возьми!

Расскажу немного о наиболее понравившихся достопримечательностях Армении, которые не монастыри.

Зорац-Карер

Известно также под названием Караундж, и это реально крутое место. Это древние мегалиты, которые датируются где-то между 6 и 2 тысячелетием до н.э. – нет единства среди ученых мужей на эту тему. Вот кто мечтал до Стоунженджа доехать и все никак – вам сюда. Тут те же менгиры, тоже по кругу, тоже неизвестного предназначения, но вероятнее всего – обсерватория.

Стоят такие мощные, одинокие в окружении гор со снежными шапками, простора пустынного. Очень атмосферно.

Особенную пикантность комплексу придает непроездная в любое время года дорога – придется топать по грязищи по колено. Но жажда познаний у нас превалирует над здравым смыслом, так что мы, конечно, пошли смотреть на эти древности. Погода подошла тоже отлично: невероятный дубак с пронизывающим ветром и наша совершенно неподходящая легкая одежонка.

Вообще, сюда, конечно, тоже возят экскурсии. Так что можно попасть и в толпу, но нам традиционно повезло и мы были в полном одиночестве. Так что в полной мере прониклись, насладились. Можно пойти погулять вокруг «в поля». Прямо хорошо. Стоит заехать.

Находится тут.
Вход бесплатно.

С чем объединить посещение:
Комплекс расположен между Нораванком и Татевом, если вы едете обычными маршрутами. Так что вполне вписывается в традиционный маршрут Хор-Вирап–Арени–Нораванк–(Горис)–Татев.

Крылья Татева

Я уже рассказывала про монастырь Татев, но, как по мне, канатная дорога «Крылья Татева» может смело считаться турнаправлением сама по себе, а не просто средством транспортировки туристов в Татев.

Это самая длинная в Европе канатная дорога маятникового типа: длина 5752 м.

Поездка из конца в конец занимает около 15 довольно живописных минут. Аудиогид вещает по пути, куда посмотреть, что не пропустить и делится прочей интересной информацией на армянском, русском и английском.

Кабинок всего две, они отправляются по расписанию – раз в 15 минут. Билеты тоже необходимо покупать на фиксированное время. Цена – 7000 драмов (1000 рублей/500 батов), т.е. не особо бюджетно. Самая высшая точка канатки – 320 м. Максимальная скорость движения – 36 км/ч. Вокруг красота и живопись, если ущелье не накроет туманом.

Но в летний сезон, насколько я понимаю, это маловероятно. Вид на Татев с канатки тоже интересный.

Находится тут.
7000 драмов в обе стороны.

С чем объединить посещение:
Естественно, с посещением монастыря Татев. Мы оставили себе на посещение монастыря час и в целом уложились. Но при хорошей погоде можно закладывать больше. И еще круто ехать в одну сторону на канатке, а в другую – на машине. Поэтому, если вас двое или больше, разделяйтесь. Потому что с земли тоже есть что посмотреть. В частности, разрушенную Татевскую пустошь, пещеру и естественный мост на речке.

Оставлю здесь еще несколько картинок Гориса, где можно переночевать перед поездкой в Татев.

Селимский перевал

Не знаю, чего я ожидала от перевала высотой 2500 м при текущей погоде (холод, снег). Но засыпанный под самую крышечку караван-сарай, полное отсутствие трафика в любую сторону – встречного и попутного, а также только одна половина дороги, доступная для проезда, т.к. вторая была погребена под массивным сугробом, и все это – в период «смеркалось и неизвестно», произвели на меня сильнейшее впечатление.

Говорят, что вид с перевала на окрестности – зеленые долины, серые склоны гор – прекрасен, но он прекрасен и в снегу. Особенно на фоне поднабившей оскомину тропической картинки глаз прямо отдыхал. Когда-то здесь проходил Великий Шелковый Путь, так что можно вдохнуть воздуха и проникнуться значимостью места.

В рамках истории про перевал хочу рассказать про то, как почти занесенные снегом, мы все-таки добрались до Мартуни, населенного пункта недалеко от берега Севана, еще до темноты. Добрались, чтобы обнаружить, что остановиться в Мартуне негде: комнат никто не сдает. Но! На главной улице грозно высился реликт советской эпохи, гостиница Алашкерт. Это вид из окна.

Пожилой дядечка занес наши данные ручкой в толстую амбарную книгу, отправив на 4 этаж к старшей по этажу. Лестница на пятый была заварена решеткой: верхние этажи не использовались. В просторных коридорах царила пустота. Я была готова ко всему, только не к самой теплой за все наше путешествие по Армении комнате в лучших традициях до 90-х. Золотые клеенчатые скатерти укрывали столы в «баре», а тучный повар-бармен-официант пожарил нам картошки по-домашнему с куриными окорочками за 2000 драмов. На утро он же выдал по два нечищенных вареных яйца, нечищенные горячие сосиски и большой чайник с горячим чаем. Мы были абсолютно счастливы!

Находится тут (точка – разрушенный караван-сарай).
Отель Алашкерт – 14.000 драмов за номер.

С чем объединить посещение:
Мы ехали от Татева в сторону Севана. Соотвественно, логично дальше планировать движение на запад в сторону Дилижана.

Озеро Севан

Озеро Севан! Оно какого-то совершенно необыкновенного цвета: тут и бирюза, и чистейшая морская волна, и аквамарин. Как будто драгоценный камень упал в долину между гор (весной они, конечно, были в снегу). Невероятный цвет!

Не знаю, как насчет купабельности на этой высоте и широте даже летом, но курортные постройки на берегу подсказывают, что, как минимум, местное население настроено оптимистично.

На пикник бы я выехала сюда с удовольствием, насчет пляжинга – не уверена.

Вообще, пейзаж вокруг очень советский. Заброшенные пансионаты, раздолбанные дороги со стороны востока, которые превращаются во вполне пристойную магистраль на западе, когда едешь уже в сторону столицы.

Если есть время, логично сделать остановку в прибрежном ресторане, например, тут Цовасар Севан Ресторан, чтобы попробовать знаменитого севанского сига и форель.

Находится тут (точка – Мартуни).
Проехать мимо – абсолютно бесплатно.

С чем объединить посещение:
По пути с востока на запад – кладбище Норатус, монастырь Айраванк, ресторан Цовасар и уже далее за границей озера – Дилижан.

Хачкары Норатуса

Норатус – крупнейшее из сохранившихся средневековое кладбище. Самые старые хачкары датируются примерно 10 веком, но много и более «современных»: 16–17 веков. Меня всегда впечатляют такие отголоски прошлого, которые легко и гармонично вписаны в сегодняшнюю жизнь. Едешь по городку, ничто не предвещает, и вдруг – раз! – видишь, что впереди высятся древние надгробные камни. А рядом уже обычное современное кладбище.

Пока что место не приобрело статус культовой достопримечательности с неизбежными танцами-плясками и разводом туристов. Только бабушки с вязанными носками ходят среди хачкаров и предлагают туристам рассказать что да как. Кто брал такую самодеятельную экскурсию – все оставались по отзывам очень довольны.

Нам традиционно повезло с погодой, поэтому провести среди хачкаров дольше 10 минут сил не было.

Находится тут.
Вход бесплатно.

С чем объединить посещение:
С поездкой вдоль южного и юго-западного берега Севана. Заехать в монастырь Айраванк и далее направиться еще западнее, в Дилижан, или спуститься обратно вниз, в Ереван.

Симфония камней

Удивительно, но это, казалось бы, не особо примечательное место мне очень понравилось. Конечно, не особо примечательное – это не совсем корректно. Симфония камней – это базальтовые формации из каменных «труб», которые имеют отдаленное сходство с трубами органа, отсюда и название. Необычная форма объясняется условиями формирования скал: видимо, это быстро застывшая лава.

Но по сути, это просто скала с одной стороны ущелья Гарни, нависающая над обычной проездной дорогой. Никакой дополнительной туристической инфраструктуры, никаких смотровых площадок – прекрасно!

Весной 2019 дорога к Симфонии камней была ужасна, и нам пришлось поплутать, пока мы нашли то, что искали. Примерно так:

Однако по всему пути уже во всю велись работы – делали дорогу, а в относительной близости от скалы построили симпатичный резорт с форелевой фермой на реке. Так что, возможно, скоро все будет достаточно цивилизованно.

А пока можно поглазеть на впечатляющие черные трубы, словно падающие сверху – смотри, вот-вот накроют. Очень мощно.

Находится тут.

Вход бесплатно.

С чем объединить посещение:
Храм Гарни и монастырь Гегард – это все совсем рядом. Можно скататься одним днем из Еревана без проблем, а по пути сделать остановку у Арки Чаренца.

Арка Чаренца

Арку Чаренца не обошел вниманием даже National Geographic, отметив необыкновенное умиротворенную картинку, которая открывается зрителю: в обрамлении полукруглой арки на горизонте в легкой думке гордо вздымается заснеженными вершинами Арарат.

Вопреки расхожему мнению, ареку построил не Чаренц (конечно, натура разносторонняя, но все же в первую очередь – поэт), а Рафаэль Исраелян.

На первый взгляд, это совершенно невзрачная и ничем не примечательная постройка. Но если вам повезет, то именно отсюда откроется лучший вид на Арарат форева. Нам не повезло.

Находится тут.
Вход бесплатно.

С чем объединить посещение:
Арка расположена на правой стороне по пути из Еревана к храму Гарни и монастырю Гегард. В принципе, даже если не знать, что это, то внимание привлечет довольно большая стоянка, да и сама арка хорошо видна с дороги.

Храм Гарни

Да, чуть не забыла упомянуть про еще один хит армянского маст-си списка, любимый многими: храм Гарни, зачастую называемый не иначе, как «армянский Парфенон».

Из всех интересностей Армении, которые встретились на нашем пути, это самая туристическая достопримечательность с платным входом. Мне совершенно не понравилась эта типичная атмосфера туристической тусовки, потока. Даже в соседнем Гегарде она пока не ощущается, а тут – очень. Много народа, много автобусов. В общем, для меня – типичное не то. Но дорога из Еревана в сторону Гарни симпатичная.

И виды на ущелье, долину и сам храм – отличные.

Лучший вид, кстати, из ресторана при отеле Garnitoun. Это же заведение – самый пристойный вариант размещения в окрестностях (от 20.000 драмов).

Языческий храм датируется 1 в. н.э., хотя после землетрясения 17 внка от него практически ничего не осталось, и то, что мы видим сегодня, – реставрационные достижения советской эпохи. Но, в любом случае, – место ценное и заслуживающее внимание как единственный памятник эпохи эллинизма на территории Армении.

Находится тут.
Вход 1500 драмов (200 рублей).

С чем объединить посещение:
Гегард и Симфония камней отлично впишутся в маршрут.

---

Если вы собрались в Армению, то вот пара полезных ссылок:

Купить авиабилеты в Армению – Тут я обязательно проверяю стоимость билетов перед покупкой.

Выбрать страховку на Cherehapa.ru – Страховку неизменно выбираю на этом агрегаторе, потому что здесь очень удобный сервис сравнения опций и цен.

---