Стоит ли ехать в Прамбанан?

Конечно, когда речь заходит о Яве (а тем более – о Борободуре), без дискуссии «Борободур или Прамбанан» не обойтись. Оба ансамбля расположены на Яве, оба внесены в список наследия ЮНЕСКО, оба строились между VIII и IX веками, оба буддийские и при всем при этом – совершенно непохожие. Итак, Борободур vs Прамбанан: выбери свой любимый храмовый комплекс.

Несмотря на то, что Борободур, по сути, – это одна сложносочиненная ступа, нередко почему-то можно услышать разочарованные вздохи относительно масштабов Прамбанана, а не Борободура. Действительно, три крупных пранга-тримурти (Шиве, Вишну и Брахме), три поменьше – их ездовым животным, Нанди, Гаруде и, соответственно лебедю (Ангса) – вот и все из глобального.

Лара Джонгранг (главная группа храмов)

Но – тадам! – это далеко не весь комплекс Прамбанан. Это та часть, которая поэтически называется Лара Джонгранг (для натур приземленных, далеких от поэзии – собственно храм Прамбанан). Остальные 218 храмов комплекса представляют собой довольно печальное зрелище – или уже никакого не представляют, – однако это не делает комплекс менее масштабным.

Собственно, положа руку на сердце, смотреть едут именно эти 6 храмов (и еще десяток поменьше, которые окружают главную шестерку). И именно за этот огороженный сетчатым забором закуток и придется выложить по 20 долларов с лица.

Если я скажу, что главная – и самая популярная – и самая дорогая – группа храмов Прамбанана – как раз то, что смотреть не стоит, вы все равно не поверите и при возможности, конечно, не преминете взглянуть на одну из самых растиражированных достопримечательностей Явы. Лично у меня не получилось пройти мимо, хотя я и понимала, куда попаду. И, в общем и целом, вопреки ожиданиям, Прамбанан мне очень понравился.

Если уж и сравнивать какой храмовый комплекс Явы с ангкорийским, то, конечно, никакой не Боробудур, а очень даже Прамбанан. Еще на фотографиях сразу становится ясно, что зодчие и Ангкора, и Прамбанана черпали вдохновение в одних и тех же источниках: сравните хотя бы форму прангов в камбоджийском комплексе и здесь. Хотя местные строители делали это несколько раньше, нежели камбоджийские коллеги (IX в.)

Барельефы и горельефы, какие-то отреставрированные, какие-то нет, прекрасны.

Бесконечные изображения деват (это девушки такие нарядные),

характерные цветочные орнаменты и сингхи (а это львы),

а также мой любимый южно-азиатский мотив: калы.

Калы продолжают будоражить мое воображение: археологи и ученые никак не сойдутся во мнении, откуда возникло это выразительное, но странноватое изображение: устрашающий звериный оскал существа с отсутствующей нижней челюстью. Мне импонирует идея, что калы – азиатская версия горгулий, отпугивающих от храмов злых духов. По одной из версий, калы – совсем не выдумка. Когда-то у поверженных врагов отсекали головы и вывешивали их на кольях на храмовых стенах. Постепенно плоть исчезала (обгладывалась животными и птицами), как и пересыхали связки, поддерживающие нижнюю челюсть. И вот вам – вуаля! – оставалась наша кала.

Прогулка по комплексу. Как можно заметить, ребенку каску не выдали. Очевидно, что функция каски – хотя бы немного оправдать стоимость билета.

Любопытный момент: над Прамбананом заходят на посадку самолеты. Видеть силуэт современной птички на фоне вековых храмов каждый раз весьма удивительно.

Несмотря ни на что, повторюсь, что Прамбанан мне весьма понравился. Не потряс, но все же. Здесь, несмотря на толпу, спокойно, ярко, живо. И так знакомо – по силуэтам Ангкора.

Чанди Сева (малая группа)

Кроме того, я немного покривила душой, сказав, что за свои кровные вы увидите только огороженный главный комплекс. Ну, не совсем, конечно, только его. Игрушечный зеленый поезд проедет километр, обогнув по пути две кучки камней (когда-то бывшие маленькими темплями) и остановится у комплекса Candi Sewa, что тоже хорошо: главный храм и несколько окружающих очаровательны, и главное – вокруг никого нет, ибо пассажиры поезда обычно не утруждают себя прогулкой среди руин. Здесь гораздо атмосфернее. Особенно — перед грозой.

Выразительные каменные рельефы и снова любимые мной калы.

Чанди Плаосан (забытый Прамбанан)

Но на самом деле, отправляться за энергетикой Прамбанана стоит совсем в другое место. Небольшие кучки храмовых построек разбросаны по всей области на километры вокруг основных храмов. Если взять байк, то за день можно осмотреть наиболее интересные из них. Что приятно – народа нигде нет. Вообще нет. Возможно, вам встретится парочка таких же энтузиастов, как и вы, но атмосферу уединенности они совсем не нарушат.

Здесь, именно здесь, в маленьких и непопулярных у больших туристических групп, зачастую практически не восстановленных (и, наверное, в принципе не имеющих особого шанса на восстановление) храмах и можно прочувствовать энергетику Прамбанана.

Бесконечные тонны настроения и благодатной почвы для буйной фантазии – в общем, это однозначный маст-си. Интересно, что, несмотря на то, что существование этих храмовых групп и не является тайной – о них подробно пишет даже Лонлик, – их почти не посещают.

Не очень приятно то, что посещение все же платное. Даже если вы заплатили свои 20 долларов за главный комплекс, тут все равно придется платить. Но неприятен не факт оплаты, а то, что взимание ее – совершенно очевидно, инициатива частная, и деньги идут совсем не на реставрацию. С другой стороны – ну хоть так, что уж.

Чанди Плаосан – самый ближний из «забытых» храмов. Он находится всего в 3 км от главного комплекса, и при желании до него вообще можно догулять пешком. Мы попали сюда в дождь, который только прибавил очарования этому месту. Покинутое, одинокое, хранящее свои тайны.

И расположенное буквально у кого-то в огороде. Жить в центре Москвы, говорите, модно? А мне кажется, гораздо моднее иметь во дворе собственный храм, внесенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия)

Собственно, сам Чанди Плаосан. Настоятельно рекомендую.

Полезное

— Вход к основной группе храмов 171000 рупий с человека. На входе выдается обязательный саронг. Практически все пространство комплекса – открытое, поэтому логично одевать длинный рукав в солнечную погоду. Кондиционированных помещений, кроме билетных касс, нет. В билетных кассах – бесплатные чай, кофе и вода плюс туалет.
— Туалеты на остальной территории комплекса по 1000 рупий.
— Стоянка байков 3000 рупий.
— Можно взять в аренду зонт (и от солнца хорошо, и от дождя, что не редкость во второй половине дня)
— На выходе из храма большие торговые ряды со всякой ерундой и по низким ценам (в сравнении, например, с Боробудуром).
— Кафе на выходе из комплекса однотипные, дешевые и, в целом, съедобные (блюдо 7000–15000 рупий). Пиво есть.
— На байке от Джогьи по обычному маршруту около часа езды. Дорога гораздо менее приятная, чем в Боробудур, т.к. идет почти все время по населенным пунктам, воздух очень загазованный.
— Вход в Чанди Плаосан 10.000 рупий с человека. Расположен далее мимо главного комплекса по дороге на Соло, следующий поворот налево. Далее прямо, пока справа не покажется сам храм, к нему надо повернуть направо.

Подводя-таки итог, отмечу, что пропустить Прамбанан, раз уж вы оказались на Яве, – непростительное упущение. Еще большее упущение – ограничится только главной группой храмов. Даже если вы подозреваете, что Борободур придется вам по вкусу больше, сравните. Чтобы быть уверенным на 100%.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *