Удивительным образом, национальные парки Таиланда я долгое время обходила стороной, считая их скучными и неинтересными. В то время как для некоторых парков – таких как, например, Намток Пхлиу – это, в общем-то, справедливо, то, подозреваю, что такие места, как Пху Крадынг в Лее, куда я удивительным образом никак не могу попасть вот уже несколько лет, очень даже заслуживают внимания.
Читайте далее:
Цена вопроса
Въезд в большинство национальных парков Таиланда для иностранцев, как правило, 200 батов (для тайцев – 40). В некоторых особо популярных и живописных – в два раза больше (400 батов). Практически нигде скидок для иностранцев по правам и ворк-пермиту не предоставляют, хотя встречаются и исключения. В нашем случае, в Рамакхамхэнге, куда мы приехали на машине с чонбурийскими номерами и предъявили права, нас без вопросов пропустили по 40 батов с носа и 30 – за автомобиль.
Национальный парк Рамакхамхэнга
От национального парка Рамакхамхэнга в Сукхотхае я многого не ожидала. Скорее, это была необходимая доза зеленей после прогулок среди развалин. На деле оказалось, что это полноценное развлечение, и лучше планировать ночевку наверху горы.
Парк тянется к западу от Старого Сукхотая и включает помимо территории с джунглями еще и гору высотой 1200 м. 4-км тропа к вершине горы и есть главное развлечение в парке.
По ходу пьесы на пути встречаются то бамбуковые заросли, то гигантские диптерокарпусы, то пещеры с летучими мышами, то смотровые площадки (скорее, просто точки) с симпатичным видом вокруг.
Наверху есть место под палатки, а также одна из живописных смотровых площадок с нависающим над бездной камнем, которые так популярны в Таиланде.
Большой неожиданностью для меня стало то, что тропа наверх на всем протяжении – повторяю: на всем!!! – очень крутая. Уклон очень большой, а сама тропа вся то в камнях, то в корнях деревьев, кое-где есть импровизированные земляные ступени и деревянные перила, а также несколько настилов для отдыха. В сырую погоду подниматься по тропе вряд ли возможно: она однозначно становится слишком скользкой. В сухую, впрочем, кеды тоже скользят неслабо.
Я намеревалась, конечно, прогуляться до самого верха, но ввиду неожиданной крутости тропы и нашего полного состава дошли мы только до половины (2 км). Так что моя однозначная рекомендация: если вы планируете подниматься на гору с ребенком, который собирается топать наверх самостоятельно (от 4 до 8; полагаю, что более взрослые дети дойдут без проблем), то либо приезжайте с самого ранья (часам к 8), либо планируйте ночевку наверху, чтобы чадо отдохнуло. Мы в парке были в районе 12, и прохождение половины тропы с Анфисоном у нас заняло порядка полутора часов – со всеми перерывами на посидеть-поболтать-поглазеть.
Вниз, впрочем, мы спустились раза в два быстрее.
На разных высотах много всяких растительно-животных бонусов для интересующихся:
По пути наверх нам встретилось бесконечное количество тайской молодежи из какого-то университета, которая шла вниз, очевидно, после ночевки на вершине. Отсюда совет: выбирайте для посещения будни. В выходные гора становится популярным направлением для тим-билдинга на природе среди разных учебных и не очень заведений.
Очень, кстати, было забавно наблюдать, как тайцы, которые совершенно в массе своей не отличаются любовью к активному отдыху – если это, конечно, не выезд на пляж с креветками и кучей другой жратвы, – со стонами и кряхтением ползли вниз с остановками через каждые два с половиной шага. Я ожидала, что, вероятно, на спуске у нас тоже убьются колени, но нет, длина тропы до этого не доводит;)
Еще немного полезного
Дорога к нацпарку довольно живописная. Эти желтые поля – цветущая кроталярия. Еще одно направление «цветочного» туризма в Таиланде, кстати. Посмотреть на кроталярию можно также в Накхонсаване и Лопбури (январь), Сингбури (март), Канчанабури и вокруг Хуахина (август–сентябрь), Чаченсау и Яле (декабрь).
На подъезде к горе, уже на территории парка, есть тайская версия пруда в Живерни. По закрытым кувшинкам понятно, что мы не ранние пташки ни разу, неа.
На поляне перед входом на тропу есть примитивный ресторан с тайскими блюдами и несколько вполне симпатичных бунгало.
У самого начала тропы стоит часовня, где можно раскинуть палочки сиамси. Что это такое, я писала тут.
Если едете на гору одним днем, на обратном пути удобно заехать на закат в Западную зону Сукхотхая.
Итог: тропа нам всем очень понравилась. Пожалуй, я теперь вообще обращу более пристальное внимание на национальные парки в Таиланде и запланирую нечто подобное на ближайшее время. Будете в Сукхотхае – не пропустите этот.
Ну и ПС: несколько фотографий в посте – Анфисины. Мне нравится, как она пытается выстраивать кадр. Ну молодец же! Фотографирует мыльницей Canon.
